Увидеть и побороть

52
Источник:   —  24 мая 2016, 11:59

Это механически приведет нас на стадион клуба ПСЖ и сведет с «лучшей из худших» команд групп А, С либо D. В смысле лучшей из третьих. И это исключительный шанс, от того что других матчей плей-офф на этой арене не предусмотрено.

Увидеть и побороть

Для того дабы сыграть в столице на древнем добродушном «Парк де Пренс», россиянам довольно… занять 1-е место в своей группе. Это механически приведет нас на стадион клуба ПСЖ и сведет с «лучшей из худших» команд групп А, С либо D. В смысле лучшей из третьих. И это исключительный шанс, от того что других матчей плей-офф на этой арене не предусмотрено.

А вот на «Стад де Франс» попасть россиянам можно двумя путями. Стремительный — транзитом через матч 1/8 финала в Ницце, куда команда Леонида Слуцкого попадет, если будет 2-й в отборочной группе. И если в Ницце нам улыбнется успех, то матч 1/4 финала наша сборная проведет именно в Сен-Дени. 2-й путь больше длинный, но это тот случай, когда протяженность пути не в тягость. Речь, как вы, вероятно, додумались, о финале, который тоже пройдет на основном стадионе турнира — «Стад де Франс». Будем рассчитывать и верить…

Стадион «Стад де Франс» первоначально строился как основная арена большого турнира — чемпионата мира одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Это громадный, роскошный, можно сказать, типичный стадион, вмещающий больше восемьдесят тысяч зрителей. Когда Франция получила право провести ЧМ-1998, возникла дилемма: реконструировать практически до основания старый «Парк де Пренс» либо строить новый стадион. Решили строить. Место в черте города обнаружить было нереально, посему предпочли ближайший пригород со трудной репутацией, но комфортной транспортной инфраструктурой. В конце концов добраться до новой арены даже проще, чем до «Парк де Пренс» — станция скоростного поезда RER (он входит в схему парижского метро), которая именуется La Plaine — Stade de France расположена в 3 минутах ходьбы от входа на территорию арены. От центра города ехать минут десять-пятнадцать.

«Парк де Пренс» ровно на сто лет старше своего собрата и история его, безусловно, куда богаче. Он был свидетелем успеха советской сборной на чемпионате Европы одна тысяча девятьсот шестьдесятого года и принимал финал континентального лидерства в одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году. Видел три финала Кубка европейских чемпионов (1956-го, 1975-го и 1981-го) и два финала Кубка владельцев кубков (в 1978 и 1995 годах). Это не считая побед ПСЖ и бесчисленных регбийных баталий. Стадион не раз реконструировался и отвечает современным требованиям, правда имеет три звезды, а не четыре, как «Стад де Франс». Вмещает он около пятьдесяти тысяч зрителей. Этого довольно для клуба ПСЖ, но не для финала чемпионата мира либо Европы.

«Парк де Пренс» размещен на самой границе Древнего города, над окружной дорогой, именуемой периферик. Одной стороной он как бы глядит на Париж, иной на пригородный район Булонь-Бийанкур. Но это условность, от того что граница по периферик неофициальная и никакого значимого отличия её сторон вы не увидите. Так же как, скажем, на Бульварном либо Садовом кольце в Москве.

Добраться до стадиона можно различными методами, вернее, через различные станции и ветки метро. Это специфика парижской подземки — сеть очень густая и станции так близко друг к другу, что порой между ними пешком пройти стремительней, чем спускаться под землю. В особенности в центре. Так вот, доехать до арены можно по девятой либо десятой линии (они пересекаются рядом со стадионом), а после пройти минут десять. В всеобщем, определенный путь зависит от точки отправления, но в любом случае ехать не далеко и достаточно комфортно. А можно и пешком от центра дойти — сильно не устанете.

Париж — величайший, величественный город, и рассказать в коротком материале о перипетиях его многовековой судьбы невозможно. Да и не необходимо, от того что Париж у всякого свой. Для кого-то это глобальный центр моды, можно сказать, Мекка гламура, и совершенное место для шопинга. Для других Париж — это Монмартр и Монпарнас, Моне и Ренуар. А кто-то припоминает «Мулен Руж» либо пляс Пигаль. Кому-то милее королевские Лувр и Версаль, иным наполеоновская Триумфальная арка и Пантеон, а третьим — комфортабельные парижские кафе и тенистые бульвары. Париж так многолик и многообразен, что всякий обнаружит тут что-то свое личное и родное.

Он очень старый и молодой. Суетливый и расслабленно величавый. Солидный и легковерный. Он соткан из абсолютно не сочетаемых вещей, и в нем они дивно слаженны. В Париже столько есть того, что непременно необходимо посмотреть, что нет никакого смысла устраивать забег по достопримечательностям. Они тут повсеместно — выплывают из-за очередного угла либо проглядывают в перспективе поперечной улицы. Достопримечательности сами находят тебя, необходимо только попасть в верную атмосферу, раствориться в городе, слиться с ним.

Рецепт (не исключительный, но испытанный) примитивен. Для начала зайдите в всякое парижское кафе и закажите стаканчик какого-нибудь бодрящего напитка. Здешние обитатели выбирают кир (белое вино с черносмородиновым ликером), но можно заменить его на что-то другое. Только не спешите сразу употреблять напиток, лучше выйдите на улицу и сядьте за столик. Посмотрите на людей за соседним столиком, на прохожих, на улицу, как передается, поймайте волну. Вы ощутите, когда будете готовы к прогулке, и ноги сами понесут вас по парижским улицам.

Актуальный Париж структурно сделан бароном Османом. Данный человек не очень известный у нас, но во Франции знаком всякому и не только из-за того, что его именем назван парижский бульвар. Дело в том, что к середине XIX столетия город стал абсолютно не пригоден для жизни. Безумный рост промышленности привел к практически 5-и кратному увеличению населения столицы, средневековая же инфраструктура абсолютно не справлялась. Город уже в предшествующие столетия утопал в собственных нечистотах (почему знать выбирала жить в предместьях), а сейчас стало вовсе невмоготу. Эпидемии стали нормой. При этом практически целый центр был плотно застроен, и изменить что-либо казалось очень трудно и дорого. Но жизненно необходимо.

Перемены как раз и связаны с именем барона Жоржа Эжена Османа, который в одна тысяча восемьсот пятьдесят третьем году был назначен префектом Парижа. Есть даже такой термин «османизация», актуальный синоним расчистки Авгиевых конюшен. За два десятилетия под управлением Османа город изменился до неузнаваемости: были проложены проспекты и бульвары, разбиты парки и площади, появилась типичная канализация и транспортная инфраструктура. Берега Сены были очищены и облачены в камень, устроены набережные и мосты. При Османе было снесено либо перестроено шестьдесят % городской застройки, при этом самые увлекательные и дорогие исторические строения были сохранены и стали архитектурными доминантами нового Парижа. Город был застроен в одном неоклассическом жанре, что придало ему уникальный шарм. Безусловно, это было бы невозможно без грубой свободы, продуманной стратегии и покровительства высшей власти. Отдадим должное твердости барона Османа (между прочим, немца по происхождению, его фамилия в оригинале звучит как Хаусманн) и его покровителя императора Наполеона III.

Своим административным делением город тоже обязан Осману. Правда в данном случае барон не перекраивал исторически сложившиеся коммуны, а лишь классифицировал их. Париж был поделен на двадцать округов (арондисманов), всякий из которых разбит на четыре квартала. Итого, восемьдесят кварталов. Все они имеют исторические наименования и цифровой код — римскими цифрами обозначают арондисманы, арабскими кварталы. В конце концов все комфортно и отчетливо, если безусловно, разобраться, где какой округ. В тезисе для этого есть схема, но если хочется самому «врубиться» в систематику, то это нетрудно: округа расположены по спирали, закрученной в три витка по часовой стрелке.

Перемещаться по Парижу комфортнее всего пешком либо на общественном транспорте. Вероятно, это исключительный город на Евро, где применение автомобиля не имеет смысла из-за трудной организации движения, пробок и очень развитой системы метро.

Удобство социального транспорта становится видимо сразу, по прилете в столицу Франции. Множество самолетов из Российской федерации прилетают в аэропорт Шарль-де-Голль, расположенный в столичном пригороде Руасси. Обыкновенно в терминал В. Так вот, прямо оттуда идет пригородный поезд RER, который за 30 мин доставит вас до центра Парижа. По комфорту он сравним с нашим аэроэкспрессом, но не самостоятелен (как у нас), а инкорпорирован в цельную систему парижской подземки. То есть с него легко перейти на метро не выходя на улицу и без дополнительной платы. Билеты тоже приобрести не проблемка — автоматы в Шарль-де-Голле стоят повсюду и в них есть английское меню. Цена поездки от аэропорта до всякий точки города — 9.25 евро. Это самый дорогой билет, от того что аэропорт размещен в самой далекой, пятой зоне вне границ города. В пределах Парижа (первая и вторая зона) цельный билет на всякий вид подземного и наземного транспорта стоит 1.8 евро, но есть масса вариантов удешевления поездки. К примеру, если приобретать 10 билетов, всякий будет на треть дешевле, а если вам предстоит много ездить в определенный день, то можно прибрести безлимитный суточный билет в пределах города за семь евро. Есть и иные предложения, в том числе особые по поводу Диснейленда либо Версаля. При желании разберетесь без труда.

А вот для чего автомобиль необходим, так это для поездок по окрестностям Парижа, которые крайне увлекательны и симпатичны. От глобально знаменитых, таких как Фонтенбло и уже упомянутый Версаль, до комфортабельного захолустного Шартра, средневекового Провена либо Сен-Дэни, который, между прочим, известен не только стадионом.

Сен-Дени в переводе — святой Дионисий. Попросту французы сократили греческое имя первого парижского митрополита, ставшего первым же здешним мучеником за веру христову. Тогда Парижа не было, а на его месте располагался римский город Лютеция, куда около двести пятидесятого года и был послан проповедовать определенный христианский подвижник Дионисий. Веками веровавшее в языческих всевышних местное население встретило его, мягко говоря, настороженно и быстренько обезглавило проповедника совместно с его сподвижниками на соседнем холме. Между прочим, с тех пор именуется он Монмартр, то есть, гора мучеников. Согласно христианской легенде, после этого случилось диво: умерщвленный Дионисий взял свою голову, прошествовал с ней приблизительно шесть км. и только после пал мертвым. Правоверная женщина Катулла погребла останки мученика, а позднее на этом месте появилось аббатство Сен-Дени. Так что, если на стене какого-либо католического храма вам попадется человек, держащий в руках собственную голову, не изумляйтесь — это святой Дионисий, он же Сен-Дени.

Но это, так сказать, известный период, а настоящая жизнь храма Сен-Дени начинается в XIII веке при короле Людовике IX Святом, который приказал перенести в построенную им тут готическую базилику прах своих предшественников и сделать для них надгробия. С этого момента сия величественная церковь стала усыпальницей французских монархов. Тут покоятся король Хлодвиг и королева Арнегунда, Карл Мартелл и Пипин Короткий, Карл Безволосый и его мужа Ирментруда Орлеанская, большое число венценосных Филиппов, Генрихов и Людовиков, а еще бесчисленные монаршие родственники, дофины, герцогини и принцессы.

В годы революции разгневанный народ разграбил могилы, а кости выбросил в ров, но после все кое-как собрали и восстановили. С божьей поддержкой, как говорится.

Помимо футбольного стадиона, базилика Сен-Дени — одно-одно-единственное место одноименного пригорода, заслуженное посещения. Оно, неоспоримо, того стоит, но обследовать усыпальницу лучше в ясное время суток, после этого быстренько ретироваться обратно в Париж. Дело в том, что район Сен-Дени считается не очень удачным, вернее, вовсе не удачным. Больше 1/2 его обитателей составляют выходцы из государств Магриба и Африки. Согласно статистике, у 70 с лишним % молодых людей (до 20 лет) этого района правда бы один из родителей иммигрант либо приехал из заморского департамента, и всего лишь 64 с половиной % обитателей Сен-Дени являются гражданами Франции. Это значительно поменьше, чем в среднем по стране и по иным коммунам в окрестностях Парижа. К огорчению, такова текущая французская реальность.

Но возвратимся в Париж. Перечислять достопримечательности Великого города бесполезно, так что не будем тратить на это время. Эйфелеву башню, Нотр-Дам-де-Пари либо Лувр знают все — пройти мимо них вам все равно не удастся. Равно как и миновать Елисейские Поля с Триумфальной аркой. А вот, к примеру, Сакри-Кер необходимо поискать, правда сделать это стоит. Во-первых, потому что сам храм Сердца Христова (это буквальный перевод Сакри-Кер) диво как прекрасен, а во-вторых — с него открывается сказочный вид на Париж, от того что стоит он на вершине Монмартра — уже упоминавшегося высочайшего городского холма. В отменную погоду открывается обзор на полсотни км. и, подметьте, абсолютно даром. Не необходимо никакой Эйфелевой башни, куда вход, между прочим, стоит 15 евро.

Парижане любят говорить, что наилучший вид на город открывается именно с Эйфелевой башни по одной причине — это единственное место, откуда её не видно.

История производства храма Сакре-Кер тоже вряд ли кого оставит безразличным. Парижане решили возвести его в память о жертвах войны одна тысяча восемьсот семьдесят первого года и обитателях города, погибших при его безвыходной охране от прусской армии. У нас эти события именуются Парижская коммуна. Денег у руководства разоренной государства, безусловно, не было, и горожане возвели его на свои пожертвования. В основание заложен бронзовый медальон «Франция преподносит Христу монмартрскую базилику» и ящичек с французскими боевыми медалями.

Спустясь вниз с Монмартра вы попадете в знаменитый одноименный богемный квартал. Он по сей день любим уличными художниками и актерами, в нем полно кафе, забегаловок и харчевен, сохранивших дух свободного творчества и одухотворенного легкомыслия. Однако, все в рамках относительного благочиния, как и в находящемся тут же известном кабаре «Мулен Руж». Вероятно, Монмартр в наибольшей степени проникнут вольным духом древнего Парижа, правда некоторый оттенок туристического шоу изредка все же возникает. Как только (не дай всевышний) ощутите его, сразу меняйте дислокацию, благо славных местечек сколько угодно.

Между прочим, при всем богатстве выбора парижской еды — от недорогих арабских забегаловок до фешенебельных ресторанов — рискнем предложить один, сугубо Парижский вариант дневного перекуса. Зайдите в всякий попавшийся по дороге продовольственный магазин, приобретете там обычный багет (постоянно свежий), сыр (постоянно аппетитный), бутылку легкого вина, еще что-либо по своему усмотрению и отправляйтесь в… парк.

Марсово поле, сад порта «Арсенал», Бют-Шомон, Монсури, Венсенский лес, Бельвиль, парк Жоржа Брассанса либо сад Анны Франк — не значимо. Парижские парки (сады, скверы) — это абсолютно специальное место, приятное не только своей красотой, но и восхитительной атмосферой. Садитесь на траву, снимайте обувь и наслаждайтесь. И можете абсолютно не скрываться от полиции — если они и обратят на вас внимание, то лишь для того, дабы улыбнуться и пожелать вам славного аппетита. Пикники в центре города — прежняя парижская традиция.

Париж отменен, что и говорить. Остается рассчитывать, что наши спортсмены не подкачают и предоставят своим поклонникам возможность посетить столицу Франции не только как путешественникам, но как болельщикам и хорошим участникам Евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава РФС допустил матч РФ — Украина на Евро-2016

Глава РФС допустил матч РФ — Украина на Евро-2016

Про это «Р-Спорту» во вторник, двадцать четвертого мая, информировал министр спорта и глава Русского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.«На...

63
Боярский раскритиковал предназначение Луческу основным тренером «Зенита»

Боярский раскритиковал предназначение Луческу основным тренером «Зенита»

Про это артист сказал во вторник, двадцать четвертого мая, в эфире НСН. Из слов Боярского, для тренера основное — установить контакт с командой,...

29
«Я еще возвращусь»

«Я еще возвращусь»

Причина моего ухода — самочувствие. В течение целого сезона травма не давала мне покоя, но до последнего момента я верила, что все-таки сумею...

49
Глава МИД Латвии: в обозримом грядущем Грузия и Украина не войдут в НАТО

Глава МИД Латвии: в обозримом грядущем Грузия и Украина не войдут в НАТО

/Корр. ТАСС Евгений Антонов/. У Грузии и Украины нет перспектив в ближайшем грядущем войти в состав Североатлантического альянса. Такое суждение...

45
facebook
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать 1NNC в Facebook